Технология посадки роз весной

Посадка роз весной занимает многих садоводов-любителей Видовое многообразие роз позволяет создавать в саду различные композиции, украшать беседки или формировать живые изгороди. Кустовые, клумбовые, вьющиеся и плетистые, почвопокровные, штамбовые и каскадные радуют своим цветением в период с июня до наступления первых заморозков.

Выбираем место и готовим почву

К выбору места посадки необходимо подойти ответственно – роза как многолетник способна расти до 50 лет.

Участок должен быть:

• защищенным от северных и северо-восточных ветров;
• удаленным от деревьев, стен и заборов;
• слегка затененным после полудня;
• достаточно сухим – застаивание воды после дождя недопустимо;
• грунтовые воды не должны залегать ближе, чем на 1,5 м.

К почве цветок предъявляет следующие требования:

• богатая гумусом, плодородная, хорошо дренированная;
• кислотно-щелочная среда желательна нейтральная – PH от 6,5 до 7,4.

Щелочную почву нейтрализуют смесью одной части торфа и двух частей песка. Кислую – путем внесения извести.

Обогащенные перегноем и минеральными солями суглинки хороши для большинства сортов.

Для сохранения влаги проводят мульчирование любым органическим материалом – осенью или весной, после обрезки и первой подкормки. Солома, измельченная древесная кора и компост лучше всего подходят для этого. Для роз моложе 1 года нельзя использовать свежую кору. Перед мульчированием удаляют сорняки, затем покрывают почву слоем органики толщиной 5 – 6 см. После превращения мульчи в перегной, ее смешивают с верхним слоем почвы и опять мульчируют.

К выбору места посадки необходимо подойти ответственно – роза как многолетник способна расти до 50 лет

Наиболее нежны и уязвимы белые и оранжевые сорта. К сожалению, в природе мы никогда не встретим ни синих, ни черных роз. Фиолетовые или лиловые цветы принимают за синие, а темно-бордовые выдают за черные.

Выбираем саженцы

Питомники и специализированные магазины – наиболее удачное место для покупки.

Существуют следующие типы саженцев:

1. Корнесобственные. Отличаются тем, что не дают дикую поросль, нуждающуюся в непрерывном удалении. Так как корневая система слабо развита, они требуют в первые 2 года особо внимательного ухода. Розы кустарниковые и плетистые выращивают из корнесобственных. Корнесобственные розы можно размножать при помощи отпрысков. Такой способ не годится для привитых растений, которые размножают при помощи отводков, взятых из верхней части куста.
2. Привитые саженцы разделяют на 2 группы по виду подвоя для прививки – для открытого и защищенного грунта. Сформировавшаяся корневая система позволяет хорошо переносить зимы.

Питомники и специализированные магазины – наиболее удачное место для покупки саженцев

Общие требования к саженцам купленных роз:

• сильная и свежая корневая система, богатая мелкими корешками;
• вызревшая древесина;
• глянцевая кора – морщинки свидетельствуют о засыхании;
• здоровые зеленые побеги;
• нормальное состояние почек на побегах – это фаза покоя;
• кустарниковые розы имеют от 2 побегов толщиной 0,5 см;
• у плетистых роз в наличие 2 побега длиной от 75 см.

Саженцы должны быть не старше 2 – 3 лет. Жизнеспособность более старших – низкая.

Как посадить розы весной (видео)

Общие правила посадки

Подготовка субстрата – важный этап. Глинистый требует внесения песка и перекапывания. Песчаный облагораживают путем внесения гумуса. Аэрирование грунта и рыхление подпочвенного слоя достигаются двойной перекопкой. Для весенней посадки почву готовят осенью или весной – за 1 месяц перед высаживанием. Оптимальная температура при посадке саженцев – 10-15 градусов.

Для корнесобственных роз глубина питательного слоя – 50 см, для привитых – 70 см и более.

Расстояние между саженцами:

• клумбовые розы размещают – сильнорастущие по 3 – 5 штук на 1 м ², слаборастущие по 6 – 7;
• почвопокровные стелющиеся слаборастущие – на расстоянии 30 —40 см друг от друга, сильнорастущие – до 1 м;
• почвопокровные низкие раскидистые высаживают на дистанции 60 – 80 см для получения плотного растительного покрытия;
• вьющиеся розовые кусты высаживают – слаборастущие сорта на расстоянии до 2 м, сильнорастущие – 3 – 5 м;
• для создания живой изгороди высаживают кустовые розы на расстоянии равном половине куста, одиночные растения размещают в 3 м друг от друга;
• штамбовые, каскадные саженцы чаще сажают, как одиночные, рядами, на расстоянии 3 – 5 м друг от друга.

Взрослые, цветущие розовые кусты должны едва касаться друг друга кронами.

Оптимальная температура при посадке саженцев – 10-15 градусов

Посадка саженцев с закрытой корневой системой

Цветы с закрытой корневой системой продаются в горшках или контейнерах. Их преимущество:

• удобная и безопасная транспортировка;
• высокий процент приживаемости;
• в момент пересадки корни не повреждаются;
• не требуется немедленная посадка в грунт, так как розы в контейнерах продолжают расти и развиваться.

У цветущих роз в горшках, предназначенных для пересадки, должны торчать белые корешки из дренажных отверстий дна. Это говорит о том, что растение было выращено в данном контейнере. Часто продавцы помещаютв горшок розу с обрубленными корнями, выкопанную из грунта.

Перед посадкой корни аккуратно освобождают от контейнера, не разрушая земляной ком. Отмершие корешки удаляют, остальные расправляют. Желательно избавиться от тех корней, которые направлены внутрь комка. Перед высаживанием в грунт саженцы погружают в воду на 2 часа. Если качество корневой системы неудовлетворительное, добавляют регулятор корнеобразования.

Растения можно сажать прямо в сетке или в картонной таре

Перед посадкой на земляном комке, оплетенном корнями, производят вертикальные надрезы глубиной до 1 см. Это провоцирует активный рост придаточных корней, которые быстро проникают в грунт и обеспечивают хорошее питание растения.

Растения можно сажать прямо в сетке или в картонной таре. Те участки картонного горшочка, где корни еще не проросли, можно обрезать. Саженец размещают в ямке, выливают туда оставшийся после замачивания раствор. Важно, чтобы верхняя часть кома располагалась на 5 – 6 см ниже уровня почвы.

Саженец засыпается землей и обильно поливается – 9 – 10 л воды. Во избежание образования плотной корки, поверхность мульчируют торфом.

Розы, ожидающие высадки в грунт, регулярно поливаются и подкармливаются удобрениями для рассады.

Корневую шейку следует разместить на 1 см ниже уровня почвы, иначе роза не переживет зиму

Посадка саженцев с открытой корневой системой

Недорогие саженцы с открытой корневой системой, продающиеся весной, требуют особо заботливого отношения. Корни, укутанные в полиэтилен, распаковывают, удаляют грунт и ополаскивают в слабом растворе марганцовки. Методично, по 1 см, обрезают старые корни до появления белого сечения. Удаляются все поврежденные побеги – с трещинами и черными пятнами.

На 30 минут розу помещают в раствор, стимулирующий рост, или в глиняную болтушку (глина разводится водой до сметанообразного состояния).

Глубина ямы задается длиной корней. На дне сооружается холмик, по склонам которого располагаются корни. Корневую шейку следует разместить на 1 см ниже уровня почвы, иначе роза не переживет зиму. Земля распределяется равномерно и уплотняется. Сооружается валик из грунта, который удерживает воду в районе расположения корней.

Если посадка откладывается, необходимо корни поместить в воду, или укутать мокрой тканью. Стебли остаются открытыми и опрыскиваются, корневая система постоянно увлажняется.

Розы получают влагу из глубоких слоев земли, поэтому не нуждаются в частом поливе

Уход и подкормка

Розы получают влагу из глубоких слоев земли, поэтому не нуждаются в частом поливе. Высаженный куст поливают ежедневно, пока он не примется. Взрослые растения поливают по мере высыхания – утром или вечером. Для предотвращения заболеваний следят, чтобы вода не попадала на цветы и листья.

Размывание корней при поливе недопустимо.

После посадки проводят рыхление для улучшения воздухопроницаемости. При этом нельзя повреждать корни, так как могут образоваться дикие побеги.

Для предотвращения грибковых заболеваний (пятнистости листьев, ржавчины, мучнистой росы) используют фунгициды – фундазол, манкоцеб, медный купорос и другие подходящие препараты.

Если растения высаживали в хорошо подготовленную почву, то подкормка на первом году не нужна. Перекорм минеральными веществами может спровоцировать грибковые заболевания.

В качестве удобрений используется:

• высушенный коровий навоз, как источник калия;
• древесная зола, содержащая калий и магний;
• компост и перепревший навоз отдают почве азот;
• мочевина – азотное минеральное удобрение;
• комплексные минеральные удобрения: для розы оптимальное соотношение минералов – азот (N) – 9 %, фосфор(P) – 6 %, калий (K) – 12 %.

Перед подкормкой и после растение поливают. Органические удобрения вносят осенью, а минеральные заделывают в почву весной. Эффективные дозы —1 кг компоста на 1 м ² ежегодно, и 3 кг навоза на 1 м ² земли раз в три года. Если на зиму укрыть розы навозом, весной количество минеральных удобрений можно сократить на треть. С июля азотсодержащие удобрения не вносят.

Односторонняя подкормка, недостаток вентиляции, избыточная влажность становятся причиной переутомления почвы. Цветы начинают отставать в росте и даже болеть. Замена слоя грунта толщиной 60 см, пересадка цветов на новое место устраняет это препятствие для нормального развития роз.

Розы: выращивание и уход (видео)

Для роз благоприятно соседство с таким растениями, как чеснок – он защитит их от грибковых и вирусных заболеваний. Календула и бархатцы борются с нематодами. Лаванда и гипсофила препятствуют проникновению муравьев, а луковицы декоративного рябчика спасают от нашествия мышей – полевок.

Правильно подобранный сорт, грамотно подготовленная почва, оптимальное место для роста – при соблюдении этих условий дальнейшие работы по уходу будут легкими и приятными.